汉服制作工艺全教程（二）

引言：上年因为我发表一个实例教程帖子,但伴随着我对汉服的科学研究和专业技能学习培训的深层次,发觉哪个贴子存有一些缺点和不足确立的地区。故决策再发一贴。本贴并非缝制入门教程，缝制入门教程有目前的书藉可以看，并且也并不是我用一个贴子的內容能够表明清晰的。因此阅读文章贴子内...

（三）服装打板

在印刷制版以前，你必须掌握许多基本信息，比如你可以做的实际样式，你可以购到的面料的宽幅（假如是按历史时间还原也要查看那时候的面料宽幅）。随后要大概的在图纸上画出服饰的平面图展开图，平面图展开图要基础按占比绘图，要确立上边的分隔线和构造线。随后就是说要把平面图展开图转化成具体剪裁用的裁片图。实际上这一全过程能够用CAD輔助进行，可进一步提高高效率。将平面图款式图转化成裁片图的规定是，裁片图要严苛按占比绘图，反复的，或是是镜像系统的衣片一律只画一片，一件衣服毫无疑问有同样的或镜像系统的构造，因此你沒有必需把她们所有画出去。之前他人也问过我，说我的图纸如何看起来只能一半，的确是那样的，它是节省時间和原材料的作法，还可以让图纸更为干净整洁。

这一CAD图纸就是我做的大袑的图纸，图纸还没有彻底画完，估算内行人還是能看搞清楚。我贴上去的含意是告知大家这一做图的标准。

做了前边这一流程，人们还要把图严苛纸依照一比一的占比绘图在包装纸上（薄纸也行，仅仅 包装纸较为划算，并且这一色调不易导致視覺疲惫），这一实际操作严格意义上来说得用签字笔，由于能够改动。我由于这一绘画娴熟了，因此是用不一样色调的中性笔画的，我也以便降低图纸总数，将许多衣片重合画在了一起，因此用不一样色调的笔以表差别。

这一方式称为间接性绘图。立即绘图是立即用划粉和刻度尺将裁片绘图在面料上的，可是那般有显著的缺点。面料的延展性将会导致制图规格不精确，并且是一次性的。间接性制图是将裁片先绘图在图纸上，这一图纸能够保存出来，做为归档，之后做同样的或类似的衣服裤子，能够取出这一图纸，在图纸的基本上开展重做和放缩，十分节省時间，或是在服装上发觉某点构造有缺点，也可取出图纸改动，而不用再次绘图。间接性做图就是说第一次略微不便一点，可是之后就便捷多了。

先画净样板，净样板不是考虑到缝头的理想化规格。可是人们了解将一块布制成衣服裤子必须拼凑，那麼就一定会有缝头，而假如人们在绘图的情况下不将这一要素考虑到进来，做出去的衣服裤子会比预估的偏小，缘故是缝头吞掉了一部分规格。因此在画好净样板以后，人们要在净样板的基本上面缝，用打版尺实际操作（后边表述打版尺）。放缝的量依据面料的类型而异，均值为1.0公分，厚的面料要适度多一些，薄形的还要适度少一些。我这儿的净样板应用绿线表达，放缝的线用别的色调表达。

绘图好的图纸就是说这一模样，我就是以便降低图纸总数，将许多衣片重合画在了一张图纸上，由于汉服太大，一张一张画会很不便

重合制图的标准是，你自身要能够区别开这种衣片。我选用的是用不一样颜色的笔制图。那样做的缺点是，将会他人不易读你的图。可是我一般给他人看的全是CAD电子档，因此不考虑到这一难题。

上边那张相片上带制图的全部专用工具，能够看一下，都很一般，文化用品店能够购到。

就这一物品将会大部分人没看了，这都是刻度尺。专业术语叫智能放码尺，服装界别名打版尺。由于尺上带网状结构的标尺线，并有一些常见的放码标尺，因此在制图中必须对一些衣片开展放码时就很容易，假如应用一般刻度尺，但是能够，可是一些瞎折腾。这一尺一般市场价在5-20元上下。

绘图好的图纸是不可以剪裁的，由于要留着归档的用处。因此也要制做一套裁衣用的模版，这一模版有二种，一个是裁衣板一个是整烫輔助板。

制做的方式也简易，先将一张规格与图纸等大的纸放到图纸的下一层，这一纸能够采用稍硬一些的纸会较为好。

随后将复写纸放到二张纸的正中间，规定复写纸要铺有章不循，不必留有空白页区

用工字钉固定不动二张图纸的一些重要部位，避免在复制的情况下，左右二张纸产生挪动。这一最好是用木桌，但会给桌面上导致一些毁坏，人们院校的打板桌就是说做这一用的，如今早已苟延残喘了~

随后用一个细尖但不锐利的物品当做笔（用沒有印刷油墨的中性笔也行），用刻度尺做輔助，在绘画上顺着以前绘图的线框划一道。在做这一复制的情况下要留意，图纸上的裁片是叠画的，但在复制的情况下一次只有复制下一个裁片，复制出来的裁片相互不能交点或重合，由于是要剪下来的。因此要认清线框复制，要不然将会出現不正确。复制裁衣样板的情况下要顺着以前放逢以后的线框实际操作。而并不是顺着净样板复制。

我这儿用的是拆线器的一端当“笔”再用。 为何无需一般的中性笔呢？由于中性笔在图纸上不断涂画会让图纸的线框变宽，丧失准确性，并且非常容易弄破图纸，由于中性笔的印刷油墨是带有水份的。

复制的情况下留意将纱向标记也一道复制出来，对于纱向的具体步骤事宜，我想要在后边的內容概述。

随后将复制出去的图纸，用壁纸刀或剪子裁切出来（千万别剪原图纸），实际操作要务求顺畅及时。

假如衣服裤子有里子，也要做里子板，这一别粗心，别应用控制面板样板当里子板用。具体步骤以下，一样是应用原图纸将控制面板的线框拷到下边的图纸上，随后在复制好的控制面板线框基本上开展一系列的放缝或更改。一般我的放缝率是0.5-1.0公分，里子的板要略大控制面板，别名“富里”，由于假如里子变小就会牵扯外边的面料，导致服装的表层面料被牵扯歪曲，危害美观大方和衣着舒适度。但又不可以过大，假如过大，最先是奢侈浪费原材料，实际上是将会导致里子从衣袖或衣服裤子的衣摆处掉出去，危害美观大方。实际的放缝实际操作应用打版尺开展。

全部裁切出来的样板必须马上在纱向标记周边标出这一样板的主要用途、名字及其应用的总数。以防在应用时产生类似样板中间的搞混。

四）裁剪人们先将历经预备处理的面料，铺平于台表面开展熨烫。假如面料表层不整平，将会给后边的裁剪实际操作产生不便，提升制做的偏差。

再将烫好的面料铺平在裁料台子上，留意要将面料的背面朝上。将事前提前准备好的样板放到面料上，先凭直觉来排序一下，排序的情况下要留意不仅尽量的运用面料，另外也要维持纱向的一致（纱向下面论述）。

我还在前边的內容也提及过纱向这一定义，我还在样板上是用一个双箭头来表达的，这一箭头符号就是说提醒大家此裁片的纱向。人们熟识的机织物是有经纱和细纱2组纱向相互竖直交点沉浮产生的毛织物。经纱的长短决策一匹布的匹长，而细纱的长短决策一匹布的宽幅。古时候因为纺织技术性的限定，宽幅对比当代，窄了许多。人们在做历史时间资格证书的情况下要留意这一信息内容。经纱在纺织品的情况下释放的抗拉力显著会超过细纱，换句话说，经纱方位面料的形变水平最少，收缩率较大 ，细纱则恰好相反。人们把经纱方位就称做为面料的纱向。因为经伟棉纱的结构力学主要参数不一样，因此人们在制做服饰的情况下应当留意这一点，由于我还在调查期内的确发觉一些同袍的汉服存有这一难题。假如衣片的纱向错乱，将会刚做出去的情况下无法发觉，可是衣服裤子穿久了，尤其手洗以后，将会出現比较严重的不能修补的毁坏。因此，我非常这里用了很多文本注重这一事宜。

下边我用一张示意图表明一下对纱向的基础作法。

随后人们就能够将样板按纱向密不可分置放在面料到了，并且用吊物夯实，避免挪动。这儿我又说一点，在下料的情况下不必运用面料的布边，面料的布边是便捷纺织用的，一般布边的成份和组织架构将会和面料不一致，因此结构力学指标值也会不一样。因此在下料的情况下，布边一律是无需的。

随后人们用壁纸刀将裁衣划粉当心的削薄，那样可降低偏差。应用时要留意紧贴样板边沿，但不必过度用劲造成样板挪动，实际操作时务求姿势顺畅印痕清楚。

画好以后，拿来上边的样板，随后标出来背面标志，我习惯性是写一个“反”字，由于面料的正反两面一般会有一定差别，为防止之后搞混，因此事先搞好标记是较为有效的。

随后就是说用缝制专用型剪子裁剪了，这一大量的是一个不简单的技术活，开多了就能剪得既快又好。

样板上的这种小空缺是用于做褶或一些对位点标识的。这儿是做褶的部位标识，我也做的这一大袑裤口是用一组韵达褶来收边的。

可是假如遇到有纹路的面料，人们还要留意要对纹路了，针对汉服来讲，必须对纹路的关键是前后左右两根中心线。这一部位太視覺管理中心了~假如也要对衣袖的纹路就一些奢侈浪费原材料了，本人觉得沒有必需。下边就这样做的。